+ 3

Привет, форумчане, такая проблема, в районе 4 цилиндра походу пробило прокладку, течет какая-то темная дрянь по блоку, с деньгами напряг, сложно ее самому поменять и что для этого нужно? Заранее спасибо

26 сентября 2014 в 11:10
Ответить
+ 7

Доброго дня, поменять ее не сложно, но желательно точно убедиться, что это из-за нее. Замерьте компрессию, на прогретом двигателе, хорошо прогазуйте и посмотрите в расширительный бачок – не идут ли пузырьки, это по желанию, но лишним не будет. В принципе, если уже потекло по блоку, то скорее всего да, это прокладка..

26 сентября 2014 в 14:34
Ответить
+ 7

Замена прокладки ГБЦ.
Замена прокладки ГБЦ – процедура, не требующая каких-либо специальных навыков, достаточно выполнять операции согласно инструкции. Что потребуется:
1.Помощник. Головка не столько тяжелая, сколько ставить ее одному не очень удобно.
2.Отвертки.
3.Откручивать многие болты и гайки можно как ключами, так и головками, крайне желательно иметь набор и того и другого, т.к. например головку на автовазе прикручивали болтами как на 19, так и на 12. Размеры, какие могут понадобиться: 8, 10, 12, 13, 17, 19. Болтик, зажимающий сам тросик подсоса можно отвернуть пассатижами, поэтому они тоже пригодятся. Необходимо иметь динамометрический ключ, что бы правильно затянуть головку, опытный спец может это сделать на глаз, а мы будем делать как положено, его можно купить недорого и он еще не раз пригодится.
4.Проволока для удержания и протягивания цепи через головку.
5.По желанию свежий тосол и масло.
Процесс замены.
1.Для начала сливаем тосол и отсоединяем патрубки ОЖ от ГБЦ, слить его желательно побольше, чтобы при снятии головки, он не попал в масло и цилиндры. Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов.
2.Снимаем аккумулятор. Отсоединяем фишку от датчика указателя температуры ОЖ, расположен слева возле свечи 4 цилиндра.
3.Снять клапанную крышку, выставить все по меткам, чтобы не тратить потом время на настройку фаз газораспределения, затем снять натяжитель цепи и звездочку распредвала. Этот процесс подробно описан в соседней теме про настройку меток ГРМ.
4.Можно снять карбюратор, отсоединив все тяги, шланги и открутив 4 гайки «на 13», но не обязательно, просто добавляет веса и неудобства к установке.
5.Снять шланг подогрева впускного коллектора, отсоединить шланги от печки. Снять заборник теплого воздуха, который расположен над стартером.
6.Процесс осложняет приемная труба, которую нужно отсоединить от выпускного коллектора. Сложность заключается в том, что фланец приемной трубы надевается на 4 длинных шпильки коллектора и открутив гайки, снять приемную трубу с них сложно, не хватает свободного хода.

двигатель.jpg
Для этого, если позволяют условия, необходимо отсоединить глушитель от коробки передач. Если это никак невозможно, шпильки коллектора из фланца приемной трубы можно вытащить уже вместе с головкой, минус этого метода – неудобная установка.
7. И так, звездочка распредвала снята, к цепи приматываем проволоку и выводим ее так, чтобы можно было за проволоку в любой момент вытащить цепь. С цепью необходимо осторожно обращаться, чтобы не уронить ее в картер.
8.Снимаем постель распредвала, она прикручена гайками «на 13».
9.Получили доступ к болтам, которые крепят головку к блоку, их всего 11, 10 – внутри и один снаружи. Как я уже писал, внутренние болты могут быть 2-х образцов, срываем их и выкручиваем. Если все сделали правильно и ничего не упустили, то головку теперь ничто не держит и можно ее снимать.
10.После того, как сняли ГБЦ, следующим этапом может быть долгое и нудное отдирание пригоревших частей прокладки, тем не менее, аккуратно, ножичком (или что у вас есть под рукой), необходимо удалить с поверхности блока цилиндров и головки остатки прокладки.
11.Отдельно, раз уж сняли голову, рекомендую осмотреть клапаны и проверить их герметичность. Первым признаком начальной стадии прогара клапана служит неравномерный окрас тарелки.
kklapan2.jpg
Можно попробовать перевернуть головку тарелками клапанов вверх и налить туда бензина, если уровень снижается равномерно, то в принципе ездить еще можно. Конечно, для более грамотной проверки, с более точным результатом, потребуется подать воздух под давлением в каналы головки, ведущие к клапанам и смотреть не идут ли пузырьки, но далеко не у каждого есть такая возможность. В любом случае, прогар клапанов можно выявить и не снимая головку, простым замером компрессии, поэтому этот пункт выполняется скорее на «всякий пожарный», чтобы, если вдруг обнаружился прогар клапана, можно было его устранить попутно. Так же для профилактики прогара клапанов, нужно иногда давать обороты двигателю, что бы они проворачивались в седлах.
12.Обратите внимание на прилегающие друг к другу поверхности блока и головки, на них не должно быть глубоких царапин, они должны быть чистые и гладкие. Если ваша машинка колесила еще по дорогам «совка», а поверхность головки выглядит как поле битвы под Прохоровкой или как поверхность луны (как это было у меня), то придется нести ее на фрезеровку.
photo14.jpg
Настоятельно рекомендую вспомнить, не перегревали ли вы двигатель (до красной зоны), если такое случалось, то это еще один повод отнести голову на фрезеровку, вполне возможно это и послужило предпосылкой к прогару прокладки.
13.Обращаю ваше внимание на наличие направляющих втулок в блоке цилиндров. Их 2 и расположены они по диагонали относительно блока, бывает так, что одна остается в головке, вторая в блоке, а бывает так, что одна теряется куда-нибудь, не упустите этот момент. Если одна втулка осталась в головке, нужно ее оттуда извлечь и вставить в соответствующее отверстие в блоке, для чего это нужно, сейчас поясню. Когда вы кладете прокладку на блок, одна ее сторона будет беспрепятственно смещаться, и, когда вы будете пыхтя с товарищем устанавливать головку, обвешанную коллекторами и (не дай Бог) карбюратором, можете не попасть в паз, а там еще приемная труба на шпильки не лезет, еще цепь продеть нужно сквозь головку и даже трехэтажные заклинания не помогут, такая это вещь, там все точно, как в русском бильярде. Разумеется, все это дело случая, можно попасть с первого раза, но советую как удобнее, чтобы прокладка была зафиксирована.
14.Вам наверняка «понравилось» скоблить головку и блок от остатков старой прокладки, так вот, чтобы избежать пригорания прокладки, необходимо тонким слоем смазать ее с двух сторон графитной смазкой, и взять ее себе на вооружение, она пригодится и в стыковке частей глушителя, в общем универсальная антипригарная смазка.
15.Установка головки на место – самый трудоемкий этап всего процесса и без напарника обойтись сложно. Предположим, что глушитель вы отсоединили от коробки и приемная труба ходит достаточно свободно, чтобы стыковать ее с коллектором уже после установки головки. Цепь уронили в картер и наружу торчит проволока (так делать или по-другому на ваше усмотрение), при установке головки на место, необходимо протянуть цепь и можно, продев в нее отвертку, оставить висеть, скоро она нам понадобиться. Направляющие втулки на месте, устанавливаем головку, попадаем в пазы и все, теперь нужно все собирать и регулировать. Сразу можно пристыковать приемную трубу, пока головка подвижна.
16.Затяжка головки. Как уже было сказано, динамометрический ключ необходим для затяжки головки. Освещу небольшой теоретический момент. Существует 3 способа затяжки головки, я разделил их, потому как они принципиально отличаются друг от друга:
а)Классический метод: затяжка болтов в 3 приема, сборка двигателя и все, эксплуатация.
б)Метод знающих автомехаников, которые дорожат репутацией: затяжка болтов в 3 приема, затем двигатель сутки стоит и производится протяжка, так как прокладка имеет свойство давать усадку.
в)Метод затяжки чугунных ГБЦ. О нем не много кто знает мало кто слышал, но являет собой грамотный метод затяжки чугунных ГБЦ: затяжка болтов в 3 приема на холодную (классика) и протяжка максимальным моментом на горячую. Объясню почему так нужно делать. По мере прогрева двигателя, болты, крепящие ГБЦ удлинняются, а коэффициент теплового расширения чугуна меньше, чем аллюминия, в результате чего усилие затяжки уменьшается. Если верить старому преподавателю по ДВС университета, в котором я учился, то «холодной» затяжки хватает, только чтобы прогреть двигатель. Так никто не делает из-за трудоемкости процесса (разобрать, собрать, прогреть, разобрать, снова собрать), да и горячий двигатель разбирать не всякий полезет.
Способ «Б» является самым оптимальным и надежным применительно к аллюминиевым головкам, но решать вам. Как показывает практика и за один раз в 3 приема можно затянуть и нормально ездить.
84.jpg

17.Порядок затяжки. Определившись с методом, закручиваем болты (не забываем про 11й) и тянем их по следующей схеме:
Первичная затяжка – 50Нм
Вторичная затяжка – 90Нм
Финишная затяжка – 120Нм
Следите за тем, чтобы при затяжке болтов не были слышны щелчки – это перебор, идет деформация резьбы.

26 сентября 2014 в 15:32
Ответить