+ -57

Для замены ГРМ собственными силами необходимо, помимо навыка крутить гайки, ключи на 8,10,13,15,17 и нестандартные ключи на 16 и 18, а так же шестигранники и две приспособы (фиксирующие штырь и пластина) и конечно же сам ремень, натяжной ролик и 2 обводных (металлический и пластиковый). Все описанные операции - необходимы и исключить что-либо вряд ли удастся.
Домкратим машину и ставим ее на опору (включить 5 передачу и ручник). Снимаем правое переднее колесо. Домкратим двигатель (рис.1а) до момента пока он чуть приподнимется.

Рис.1 Рис.1а
Снимаем расширительный бачок (вытаскиваем из него трубку и вынимаем из крепления). Демонтируем опору двигателя (рис.2 и 3). Отворачиваем 4 болта и 2 гайки.

Рис.2 Рис.3
Откручиваем подкрылок (если он у Вас есть) и пластиковую защиту (заводскую) двигателя (рис.4)

Рис.4 Рис.5
Рис.5 - вид сверху. Ключом на 16 за болт на натяжном ролике нажимаем против часовой стрелки до ослабления ремня (там пружина достаточно мощная) и скидываем его. Затем отворачиваем сам болт по часовой стрелке.

Рис.6 Рис.7
Снимаем ролик, а затем сам натяжной механизм (здесь болт отворачивается как обычно). Под ним видим спрятавшийся болт крепления кожуха. Проверяем заодно люфты и целостность подшипников. (Рис. 6 и 7).
Рис.8. Снимаем шкив коленчатого вала (отворачиваем 6 болтов, центральный не трогаем) и обводной ролик.

Рис.8 Рис.9
Далее демонтируем 2-ю часть крепления двигателя (рис.9). Вывернуть надо 3 болта. Размер их таков, что они проходят впритык между крылом и двигателем (рис .21)
Теперь снимаем верхний кожух (4 болта под шестигранник по краям и один в углублении посередине) на рис. 10 слева.
Далее снимаем нижний кожух (на рис. 10 справа). Там надо вывернуть 6 обычных болтиков.
Если у Вас получилось столько же деталей, как на рис. 10 плюс подушка двигателя, то всё сделано правильно.
Отключаем ВВ провода и выворачиваем свечи, отключаем датчик детонации, снимаем трубку отбора картерных газов и демонтируем клапанную крышку. Прокладка там многоразовая – резиновая.

style="font-size:11px">Рис.10


Рис.11 Рис.12
Теперь надо выставить коленвал в сервисную точку. Лучше наживить колесо на место (так проще и точнее позиционировать), но можно вращать просто за болт коленвала (5-я передача включена). Задача - выставить метки на валах ГРМ (рис.12) в горизонтальное положение, при этом зубчатые шкивы переместятся до совпадения маленьких меток (рис.13). На шкиве нижнего коленвала есть метка, которая должна смотреть вперед по ходу движения (это видно без колеса, если Вы крутите за болт) (рис.15).

Рис.13 Рис.14
Можно контролировать положение коленвала с помощью четырёх одинаковых стержней, опущенных в свечные колодцы. Они должны встать ровно. Я пользовался именно эти способом – как основным.

Рис.15 Рис.16
Дальше фиксируем с помощью пластины валы в горизонтальном положении. style="font-size:11px">Пластина color="#000"> должна быть прочной и толщиной 5 мм. (рис. 15). Ослабляем болт крепления на натяжном ролике и шестигранником по стрелочке проворачиваем внутреннюю часть до ослабления ремня. Снимаем ГРМ. Меняем натяжной ролик и 2 обводных.

Рис.17 Рис.18
(Рис.17). Надеваем ремень, стараясь не сместить нижний коленвал. Кто ставил колесо – придётся его снять. Ремень не должен провисать между большими верхними шкивами и по всей правой части до нижней точки. Выставляем натяжение ремня вращением внутренней части на натяжном ролике до совмещения прорези со стрелкой и фиксируем. (рис.18).
Теперь необходимо проконтролировать правильность установки ремня ГРМ.
Условия :
нижний коленвал в сервисной точке (поршни на одном уровне, метка (рис.14) смотрит вперед)
совпадают метки на верхних шкивах рис. 13 (а они совпадают при условии установленной стопорной пластины)
Если у Вас почему-то не получается обеспечить эти условия, проделаем нижеследующее.
Верхние валы закреплены стопорной пластиной (рис.15). Ремень натянут. Ослабляем (но не откручиваем совсем) два болта крепления зубчатых верхних шкивов (рис.16). Ключ на 18 поворачивать как обычно, против часовой стрелки. Чтобы не согнуть стопорную пластину, надо придерживать ключом нижний коленвал (рис.14) или колесо, если оно одето. Находим болт- заглушку на передней части двигателя правее и выше площадки с номером (рис.19) и выворачиваем его. Покачивая колесо (или ключом поворачивая нижний коленвал за болт), вставляем фиксирующий болт (или штырь, как у меня, на рис.20 внизу).

Рис.19 Рис.20
Учтите, что если Вы используете штырь, то при неправильном положении коленвала, он может туда провалиться!!! Сделайте толстую часть длиннее на 2-3 см., чем у болта, или какой нибудь ограничитель на конце. При правильной установке – штырь должен упереться и снаружи остаться примерно те же 2-3 см. излишка. Колесо (или коленвал) должно застопориться. Смотрим на положение поршней – должны быть ровно, пластина не согнута (и на месте). Затягиваем болты (на 18) на зубчатых шкивах. Всё!!! Можно нарисовать новую метку.
Вынимаем все приблуды и собираем все в обратном порядке. Для успокоения можете осторожно провернуть руками колесо вперед, чтобы убедиться в отсутствии стопоров и, что клапана не «встречаются» с поршнями.
Теперь некоторые ошибки, которые сделал я и не повторяйте Вы!!!
Стопорная пластина должна быть 5 мм. толщиной и прочная (моя первая - 3 мм. Гнулась и прорези смещались).
Двигатель на домкрате нельзя поднимать и опускать в процессе работы. У меня от этого он чуть сместился в сторону крыла (см. рис.21) и я умотался вставлять крепление двигателя (рис.9).
И не спешите закрывать верхний кожух. Сначала заведите двигатель. Я переставлял ремень 2 раза.
1 раз двигатель завелся , но в движении оказалось, что, из-за смещения на пару зубов относительно нижнего коленвала, отсечка происходит вместо 6 000 оборотов на 4 000.
Второй раз двигатель не завёлся вовсе, т.к ремень ГРМ был установлен при неправильном положении нижнего коленвала (ошибка при вставленном штыре – он почти провалился во внутрь, а должен был упереться + поршни в ровном положении, очень полезная вещь для контроля).
Всё это я учёл при описании процесса и поэтому все пункты

style="font-size:11px">Рис.21
лучше соблюдать (коленвалы, поршни, фиксаторы). И конечно же, если Вы впервые меняете ГРМ, как и я, то рассчитывайте время: примерно 5-6 часов, не меньше!
Всем удачи!!!

Резюме: все ролики были в порядке, только натяжной туговат. Ремень снаружи без дефектов, при выгибе в обратную сторону есть небольшие дефекты в виде разлохмачивания.
Вывод - менять ремень по инструкции (там 40 000 км.) нет смысла. По моим ощущениям - мог проходить до 80 - 90 тыс.Информация взята с сайта http://tiggo.ucoz.ru/



4 февраля 2014 в 23:15
Ответить