+ 830

Вчера утром заметил, что открывая дверь с брелка сигналки, не щёлкнули ручки блокировки дверей, пригляделся - они и так в верхнем положении - всю ночь машина была открыта ... Поклацал сигналкой - не реагирует, брелком - нереагирует, ключем - не проворачивается, более того - рукой тоже нельзя вдавить. Выходной день, отвёз на платную стоянку. А сегодня с утра в Экспресс. Вердикт такой - сгорели и заклинили все четыре актуатора привода ЦЗ. Почему и как сгорели - хз, единственное предположение - что штатная сигналка с моей чего-то не поделили... Случай признали не гарантийным, так как сигналку ставил в Картеке, собственно туда и отправили. Ехать в Картек у меня больше нет ни какого желания, заказал запчастюльку в Экспрессе, обещали после праздников будет. Стоит 60грн за штучку. В принципе не так уже и дорого, но если опять сгорит? У кого какие могут быть предположения как такое могло случиться? Сам этот актуатор, как и большинство китайских запчастей неремонтопригодный, одноразовый и неразборный. Попробую расковырять посмотреть на его потроха.

7 марта 2014 в 19:53
Ответить
+ 830

неужели твоя НЕ штатная сигналка имеет отношение к штатной? Разве что, замки на паралель брошены. У тебя какой сигналкой управляются замки? Мне кажется -дело в блоке центр замка - электрический импулс на откр. закр. 1 сек, если сгорели все -возможно шел постоянный импульс - надо смотреть блок упр. центр. замком.- что он выдает на выходе в момент - нажатия кнопки центр. замка. Советую тебе купить за 180 грн нобор ЦЗ с блоком управления, подключить к НЕ штатной сигналке и забыть о проблеме.

8 марта 2014 в 04:29
Ответить
+ 830

Да конечно 60 грн/шт = 240 грн - конечно перебор. Я себе за 120 грн вместе с блоком управления купил, работает полгода без нареканий. По поводу причин и лечения 100% прав Gorynych.

8 марта 2014 в 23:20
Ответить
+ 830

Сгореть все четыре могли по причине глюка в в контроллере кузова благодаря которому на привода шел не импульс в 0.8 секунды а нечто дольше.Вполне может повториться , я бы наступал на гарантийщиков А не поможет - делать "по Горынычу".

9 марта 2014 в 09:42
Ответить
+ 830

Диагнозист писал(а): Вполне может повториться, я бы наступал на гарантийщиков. А не поможет - делать "по Горынычу". Гарантийщики отправили в Картек, хотя это очень спорное решение - я же не в шарашкиной конторе ставил сигналку - а как ДОП-ы в сертифицированном СТО УкрАвто. Причём не факт, что виновна именно сигналка. Ниже результаты патологоанатомического вскрытия: полное термическое разрушение, пластмасса оплавилась, один провод отпаялся. Фотки кликательные. Моторчик был сделан в Гонконге. Мир его щёткам ... ‡

9 марта 2014 в 19:31
Ответить
+ 830

ManOwaR писал(а): Причём не факт, что виновна именно сигналка. Ещё интересное совпадение - поломалось в тот же день, когда мне ставили подкрылки, я даже не уверен в каком состоянии забрал со СТО, ну не обратил внимание ...

10 марта 2014 в 01:13
Ответить
+ 830

Если все привода сгоревшие то вариант только один - контроллер кузова(родная сига) значительно превысил время импульса на привода.Нештатная сига до лампочки - управляет приводами родная и что-б там не исполнила допсига , а родная обязана по любому правильно дозировать управление замками а судя по фото такое впечетление что она "перепутала" их с открытыми стеклоподьемниками.

10 марта 2014 в 05:14
Ответить
+ 830

Диагнозист писал(а): вариант только один - контроллер кузова(родная сига) значительно превысил время импульса на привода. Решил дать китайцам ещё один шанс - родные приводы всё же заказаны, но для подстраховки я сделаю следующее - купил на радиорынке маленькие 12-ти вольтовые пищалки с громким мерзким звуком, повешу их параллельно приводу, одну на открывание, вторую на закрывание. Теперь, если контроллер опять проглючит - то это будет очень хорошо слышно, и можно будет предпринять какие-то меры - типа повторно клацнуть открыть/закрыть.

11 марта 2014 в 03:54
Ответить
+ 830

ManOwaR писал(а): Решил дать китайцам ещё один шанс - родные приводы всё же заказаны, но для подстраховки я сделаю следующее - купил на радиорынке маленькие 12-ти вольтовые пищалки с громким мерзким звуком, повешу их параллельно приводу, одну на открывание, вторую на закрывание. Теперь, если контроллер опять проглючит - то это будет очень хорошо слышно, и можно будет предпринять какие-то меры - типа повторно клацнуть открыть/закрыть. Для начала хоть проверь работоспособность контроллера. Например подключить в выходу лампочку 12в без активаторов и по ней контролировать, а не ждать пока он опять глюканет.

11 марта 2014 в 13:46
Ответить
+ 830

Y.A.K. писал(а): Например подключить в выходу лампочку 12в без активаторов и по ней контролировать Я же написал, что пищалку поставлю. Чтобы сгорело, я так думаю, нужно хотя бы час времени.

12 марта 2014 в 03:48
Ответить
+ 830

думаю за мин 10 згорит. Класный актуатор если такой ставить то всякими линейками машину фиг откроеш. Тебе еще повезло что в открытом положении згорело, а то пришлось бы замки ломать. да и еще могу посоветовать поставить последовательно с актуатором ПОЛИСВИЧ типа RXE050(Resettable Fuses Radial Lead .5A 72V 40A Imax) Это типа предохранителя только он самовостанавливающийся.

12 марта 2014 в 14:47
Ответить
+ 830

Ed писал(а): Тебе еще повезло что в открытом положении згорело, а то пришлось бы замки ломать. Можно было бы через багажник.

13 марта 2014 в 03:03
Ответить
+ 830

Ed писал(а): Это типа предохранителя только он самовостанавливающийся. В моем случае предохранитель штатный на 10А остался цел. Просто не факт что предохранитель вообще сработает - для этого нужно замыкание.

13 марта 2014 в 23:08
Ответить
+ 830

Полисвич всего на 0,5А и он не сгорит он не даст згореть моторчику их нужно на каждый мотор тоесть 4 шт. на актуатор подается напряжение в 1сек потом выключается за это время мотор должен отодвинуть тягу. если напряжение не сняли через 1 сек то мотор доходит до крайнего положения и потом нащинает згорать потому что не может вращаться. Так вот когда он дойдет до крайнего положения ПОЛИСВИЧ и снимет с него напряжение, не даст мотору згореть.Если напряжение снять то Полисвич востановится и все заработает как раньше. незнаю может не так обьяснил, ну как могу.

14 марта 2014 в 14:43
Ответить
+ 830

Ed писал(а): если напряжение не сняли через 1 сек то мотор доходит до крайнего положения и потом нащинает згорать потому что не может вращаться. Это всё понятно, просто не факт, что моторчик потребляет очень большой ток, когда не может больше крутиться. Хотя это как раз легко промерять.

15 марта 2014 в 11:41
Ответить
+ 830

Как раз это и есть факт. мотор в момент пуска потребляет большой ток, потом меньший и если останавливается то ток становится в 10-ки раз больше. Это как с машиной чем больше нагрузка на двигатель тем больше нужно лошадиных сил чтоб ехать. Самовосстанавливающиеся или Polyswitch предохранители предназначены для защиты электронных устройств по току или от повышенной температуры. Предохранитель использует механизм резкого увеличения сопротивления при нагревании от протекающего тока или окружающей среды. После остывания, автоматически восстанавливает свои первоначальные свойства. Диапазон рабочих температур: -40...85&degC

15 марта 2014 в 16:10
Ответить
+ 830

ManOwaR писал(а): Это всё понятно, просто не факт, что моторчик потребляет очень большой ток, когда не может больше крутиться. Хотя это как раз легко промерять. вспомни опыт с присадкой, менялась нагрузка на вал двигателя а мерялось падение напряжения на резисторе, а по закону ОМА нагрузка на вал увеличивается,значит повышается напряжение, а за ним и ток. при постоянном сопротивлении . R=U/I

16 марта 2014 в 11:45
Ответить
+ 830

Отчасти соглашусь с Эдиком, но не полностью! Да ток возрастает, но не десятки раз, а в 2-5 раз.Все зависит от типа моторчика (чем тоньше провод обмотки, тем соотношение будет меньше.) В свое время разрабатывал схему для отключения моторчиков стеклоподъемников - заколебался настраивать по увеличению тока потребления мотрочика) Поэтому электронные предохранители не помогут! То Мановер, пищалку ставить не виду смысла, когда работают моторчики ЦЗ слышно отчетливо и без нее! Из личного опыта скажу моторчику ЦЗ хватает чтобы сгореть 20-30 минут. А вот проверить нет ли КЗ на корпус одного из проводов , идущих на привода - совсем даже не помешает!

16 марта 2014 в 14:11
Ответить
+ 830

на стекло-подьемники лучше ставить защиту на датчиках холла, хотя сделать по току тоже не проблема.

17 марта 2014 в 03:09
Ответить
+ 830

Пищики классное нестандартное решение диагностики, только потренируйся выдергивать нужный предохранитель при обнаружении глюка. Все эти тепловые и токовые предохранители это хорошо, но это устранение следствия проблемы, а надо искать причину. Причина думается в контроллере, и если не хочется пожара и покупки новых приводов заказывай новый контроллер. А что будет если глюк появляется рандомно...закрыл ушел, а ночью проглючило на утро каркас от машины? я бы не игрался.

17 марта 2014 в 19:32
Ответить
+ 830

stealth писал(а): А что будет если глюк появляется рандомно...закрыл ушел, а ночью проглючило на утро каркас от машины? я бы не игрался. Это точно. Нужно найти причину. А загореться может это точно, и предохранитель не спасет, лучше не рисковать.

18 марта 2014 в 03:03
Ответить
+ 830

Alex-UNO писал(а): А вот проверить нет ли КЗ на корпус одного из проводов , идущих на привода - совсем даже не помешает! Если бы была коза, то сгорел бы предохранитель, а не все приводы.

18 марта 2014 в 19:45
Ответить
+ 830

stealth писал(а): А что будет если глюк появляется рандомно...закрыл ушел, а ночью проглючило на утро каркас от машины? я бы не игрался. Плюю три раза через левое плечо... Рандомно - это вряд ли, сам по себе, без внешних воздействий, контроллер не должен выдавать импульс. Кстати это (причина) может быть и релюшка.

19 марта 2014 в 08:13
Ответить
+ 830

Может быть чего угодно...если релюшка я только рад буду надо изучать!

20 марта 2014 в 03:20
Ответить
+ 830

Y.A.K. писал(а): Нужно найти причину. Глюки типа "раз в восемь месяцев залипает контроллер" не ловятся. Я за такие глюки с компьютерами даже не берусь, глюк должен повторятся иначе отлавливать его можно до бесконечности.

20 марта 2014 в 10:47
Ответить
+ 830

ManOwaR Абсолютно не согласен со всеми твоими доводами 1 Если провод замкнет на массу, а на втором будет +(или наоборот) , то даже при отключении реле у тебя останеться цепь! Кстати предохранители в этих случаях никогда не горя!А следствие... думаю продолжать не нужно. 2. Глюки контроллера раз в восемь месяцев ничтожны, а вот наука о контактах . И поверь за мою 10 летнюю практику ремонтов, глюки процессорной части просто мизерны, а вот искать где контакт есть , или где его нет- вот это само то!( Кстати на сравнивай контроллер с компом, в компе проблемнейшая вещь - динамическое ОЗУ, коей к простеньких контроллерах нет, поэтому баги со сбоями практически отсутствуют) 3. я бы проверил правильность подключения доп.сигналки к штатной, боюсь я , что ручки наших горе-спецов могли чего то напутать!

20 марта 2014 в 11:19
Ответить
+ 830

Alex-UNO писал(а): Абсолютно не согласен со всеми твоими доводами Каждый черивод имеет право на лево! Alex-UNO писал(а): 1. Если провод замкнет на массу, а на втором будет +(или наоборот) , то даже при отключении реле у тебя останеться цепь! Кстати предохранители в этих случаях никогда не горя! Ок, тогда опиши алгоритм сгорания через замыкания на массу. Имеем привод с двумя контактами. Подаём 12В одной полярности - дверка открывается, обратной полярности - закрывается. Ничего не подаём - оба провода висят, цепь разомкнута. Что нужно замкнуть на массу, чтобы на моторчике получилось 12В? Alex-UNO писал(а): а вот наука о контактах Частично согласен, но в конкретном данном случае не всё так понятно. Alex-UNO писал(а): боюсь я , что ручки наших горе-спецов могли чего то напутать! Попробуй придумать пример. Сигналка подключена к штатному ЦЗ и сама напрямую приводами никак не управляет.

20 марта 2014 в 22:16
Ответить
+ 830

ManOwaR писал(а): Ок, тогда опиши алгоритм сгорания через замыкания на массу. Имеем привод с двумя контактами. Подаём 12В одной полярности - дверка открывается, обратной полярности - закрывается. Ничего не подаём - оба провода висят, цепь разомкнута. Что нужно замкнуть на массу, чтобы на моторчике получилось 12В? Вот к примеру начертил схему. Всерху - правильный вариант подключения, снизу не очень правильный, но вполне рабочий. С схемы видно, что плачевный результат возможен если в первом варианте реле залипнет или во втором на масу любой провод от мотора залипнет.[/img]

21 марта 2014 в 12:50
Ответить
+ 830

Y.A.K. писал(а): Вот к примеру начертил схему. Разницу не понял или не увидел. Реле у нас нормально разомкнутое используется.

22 марта 2014 в 11:49
Ответить
+ 830

ManOwaR писал(а): Y.A.K. писал(а): Вот к примеру начертил схему. Разницу не понял или не увидел. Реле у нас нормально разомкнутое используется. Реле там на переключение. Там два реле стоит, одно на закрытие дверей второе на открытие. Так проще всего реализовать, да и используется динамическое торможение, чтоб двигатель быстрей останавливался при снятии напряжения. А разница в том что в втором варианте на моторе на обоих контактах постоянно +12В. Правда если на массу - все таки вылетит предохранитель, к.з. получится. Думаю глюк у тебя не с контролером, а с одной из реле - просто контакты залипли и напряжение не снялось, вот и результат.

23 марта 2014 в 08:39
Ответить
+ 830

Y.A.K. писал(а): Думаю глюк у тебя не с контролером, а с одной из реле - просто контакты залипли и напряжение не снялось, вот и результат. Вот и я так думаю. Про то, сколько там реле - нужно узнавать точно.

23 марта 2014 в 15:59
Ответить