+ 830

Может кто-нибудь занимался вопросами: при каких температурах включаются и выключаются вентиляторы охлаждения радиатора? И, если кто знает, программируется ли это включение-выключение? Подозрительно быстро, на мой взгляд, выключаются вентиляторы после выключения зажигания, перед этим если двигатель "потрудился изрядно", нагрелся, и, думаю, по этой причине и вытекает немного охл. жидкости из бачка. Пробку менял на фольсвагеновскую. Спасибо за помощь!

20 февраля 2014 в 11:15
Ответить
+ 830

Крышку бачка не стоит менять на фольцевскую. В фольц крышка держит давление больше чем у нас. Результат, не стравливает лишнее давление и ищет слабые места. У меня слабым местом стал радиатор печки. Температура включения регулируется

20 февраля 2014 в 22:42
Ответить
+ 830

спасибо за ответ, livci! как регулируется, где узнать и метода какая?

21 февраля 2014 в 13:30
Ответить
+ 830

Все вопросы отпали, т. к. проблема оказалась оч. банальна: прогорела прокладка под головкой! Потихонечку "дуло" газами в один цилиндр! Не в масло, иначе бы увидел, по чуть-чуть, недостаток охл.жидкости списывал на протечки под пробкой расширительного бачка. Замена пробки на фольцовскую дали временную передышку, потим снова стало выдавливать под пробкой. Доливал, а как запар ило из выхлопной, так и "созрел" для замены прокладки. Короче, советую всем при покупке китайской чудо-техники сразу же обтянуть головку, затраты по сравнению с тем, что потом прийдется делать, несравненные!

21 февраля 2014 в 17:07
Ответить
+ 830

Диоген писал(а): Все вопросы отпали, т. к. проблема оказалась оч. банальна: прогорела прокладка под головкой! Потихонечку "дуло" газами в один цилиндр! Не в масло, иначе бы увидел, по чуть-чуть, недостаток охл.жидкости списывал на протечки под пробкой расширительного бачка. Замена пробки на фольцовскую дали временную передышку, потим снова стало выдавливать под пробкой. Доливал, а как запар ило из выхлопной, так и "созрел" для замены прокладки. Короче, советую всем при покупке китайской чудо-техники сразу же обтянуть головку, затраты по сравнению с тем, что потом прийдется делать, несравненные! 1. В цилиндр "дуть" не могло. Могло из цилиндра! 2. Затраты на то что придется делать можно уточнить??? (100 грн - прокладка, 100 грн - болты) 3. С каким усилием обтянуть головку??? И можно ли обтягивать после того как двигатель уже поработал?

22 февраля 2014 в 07:34
Ответить
+ 830

болты немного "тянутся" . Моменты обтяжки описаны в книге по ремонту, без книги тянул на 10кг с помощью динамометрического ключа. Обтянуть можно и наверное нужно, но в правильном порядке и используя динамометрический ключ

22 февраля 2014 в 23:42
Ответить
+ 830

А если я снимал голову тысяч 10 назад, ее обтянуть по новой нужно?

23 февраля 2014 в 08:09
Ответить
+ 830

Старые или новые болты ? Кто производитель ? Если провериш обтяжку думаю вреда не будет, главнео болты не сломать......

23 февраля 2014 в 19:55
Ответить
+ 830

Sanek555 писал(а): болты немного "тянутся" . Моменты обтяжки описаны в книге по ремонту, без книги тянул на 10кг с помощью динамометрического ключа. Обтянуть можно и наверное нужно, но в правильном порядке и используя динамометрический ключ Книга говорит - 4 кгс, и два раза по 90 градусов. Отсюда вопросы. 1. Сколько кгс тянуть при проверке?? 2. Если надо нагреть-остудить двигатель и потом обтянуть голову, то это прописано в книге по ТО. У нас этого нет! Можно ли обтягивать нашу голову после прогрева двигателя, а тем более проезда ... тысяч км?

24 февраля 2014 в 01:09
Ответить
+ 830

болты 10,5....я дотягивал на 10 кг. первая затяжка на 7,5, второй проход 8,5, третий 10....я делал так. Дотягивать можно, но закручивать голову надо на холодную. порядок обтяжки есть в книге

24 февраля 2014 в 10:19
Ответить
+ 830

Конечно же, "дуло" из цилиндра! Но, когда температура падала, то жидкость охл. засасывалась в цилиндр. Обтянуть (проверить затяжку) можно всегда, на новой машине оч и оч желательно, хотя, на Мерсе, к примеру, это кажется смешным. Болты немецкие - 120; прокладка немецкая - 100; работа - от 800 до 1500, где как; подошло время менять ремень ГРМ с роликом - ещё плюс 250; при запуске вышла из строя половина датчика температуры охл. ж., ещё + 50. пускали мастера с вышедшим датчиком ОЖ - залили свечи, лямбда-зонд выдал ошибку, что нет, якобы, связи с ним! Поездил, вся копоть сгорела, перестал через два дня выдавать ошибку эту. Да, теперь даже на горячем двигателе можно открывать пробку расшир. бачка, не течёт и не выливается, а ведь почти с самого начала эксплуатации "пёрло" изо всех щелей.

25 февраля 2014 в 09:47
Ответить