+ 7

Задние суппорты Ауди 100.

Закисшие ржавые задние суппорты, ручник, не работающий со времен революции – все это до боли знакомые словосочетания многих счастливых «властелинов колец» с задними дисковыми тормозами.
Когда вы в первый раз решились все-таки заглянуть под корму вашего немецкого корабля, то вашему взору открылось нечто, отдаленно напоминающее тормозные механизмы. Одному Богу известно как давно они не работают, или работают едва-едва. Почему с ними это происходит? Ответ прост. В конструкции суппорта имеются подвижные соединения, трущиеся поверхности которых смазаны и спрятаны от окружающей среды пыльниками или манжетами, так вот манжеты эти со временем изнашиваются и рвутся, пропуская грязь и соль туда, куда категорически нельзя.
Как правило, подвергаются закисанию: привод ручника, направляющие и поршень рабочего тормозного цилиндра. Естественно и другие детали не остаются в первозданном виде.
Итак, что мы получили: поршень, кажется, едва давит на тормозную колодку, ручник если сдернуть, то назад отжимать нужно вручную, направляющие штоки могут намертво (!) закиснуть в своих каналах, либо их поверхность будет сильно повреждена коррозией. Что же со всем этим делать? Есть 3 варианта:
1)Замена задних суппортов на новые.
2)Замена задних суппортов на б/у.
3)Переборка задних суппортов с ремкомплектом.
Все варианты имеют минусы: новые стоят дорого, б/у дешевле, но выглядят немногим лучше тех, что стоят у нас, переборка просто может не дать результат. Один знающий человек, рассказывал, что пытался восстановить суппорта на своей «сотке» и результат получил не тот, который хотелось бы, при этом он - опытный автомеханик, имеющий доступ к необходимому оборудованию, а у нас в лучшем случае, есть гараж, яма и пару инструментов. Вот поэтому, прежде чем приступать к выполнению приведенной мной инструкции, снимите вы суппорт, посмотрите хотя бы на направляющие, пошатайте их, если там давно не было смазки и есть люф – скоба и направляющие однозначно нужны новые. Это не говоря уже о цилиндре и поршне (это самый главный элемент).
Мой совет тем, кто сам мало лазил в машинах – купите б/у суппорты (около 2000р за штуку), главное убедиться, что все крутится, нажимается и свободно ходит без заеданий, что везде есть смазка (лучше перед установкой набить еще, это касается направляющих) и будут они ходить еще долго.
Разумеется купить новые – это идеальный вариант, в котором минус это только цена, поэтому кто может себе это позволить, даже заморачиваться не будет. Ну а для тех рисковых и отчаянных парней, которые вынесли вердикт «ковырять», привожу дальнейшее руководство.

Руководство по переборке.Все, что может понадобиться:
1.Шестигранник «на 8».
2.Спец. ключ «на 14» для откручивания тормозных шлангов.
3.Ключ «на 13» (лучше накидной или гловка), «на 15».
4.Приспособление для откручивания поршня (газовый или трубный ключ).
5.Ключ «на 10».
6.Струбцина.
7.Пассатижи.
8.Головка 10-15 в качестве проставки под струбцину.
9.Высокотемпературная паста (медная).
10.Новые болты крепления направляющих.
11.Рем. комплекты суппорта и направляющих.
12.Какие-либо щипцы с гнутыми концами для закручивания поршня.
13.Отвертка обычная.
14.Шило (желательно подлиннее).
15.Накидной ключ «на 11», можно головка.
16.Тормозная жижа.
17.Щетки, напильники.
18.Пинцет.

Последовательность действий по снятию суппорта:
1.Подготавливаем все необходимое, подкладываем противооткаты под передние колеса, ставим на передачу, откручиваем болты заднего колеса и вывешиваем его.
2.Колесо снимаем со ступицы.
3.Видим флажок приводу ручника, на котором закреплен трос, если трос не вынимается так, то можно стукнуть по флажку в сторону троса и его можно будет свободно вынуть.
4.Далее нужно предотвратить потери тормозной жидкости, это можно сделать следующими способами: подложить под пробку тормозного бачка целлофановый пакет и закрутить ее, пережать тормозной шланг всеми доступными способами, заткнуть тормозной шланг.
5.Срываем тормозной шланг (желательно его заменить, если он коцаный).
6.Проливаем все легендарной WD-40, затем отворачиваем болты крепления суппорта (их всего 2, у кого-то шестигранник, у меня уже стояли обычные на 17).
7.С помощью ключей на 15 и 13 откручиваем направляющие.
8.Снимаем суппорт и отворачиваем от него тормозной шланг. Подразумевается, что ход жидкости мы перекрыли, зажать его можно между витками пружины.

Последовательность действий по переборке скобы суппорта:
1.Снимаем пыльники.
2.Вынимаем направляющие из скобы. Возможно придется очень попотеть или даже нагреть скобу.
3.Чистим все, что видим, скобу, отверстия под направляющие, им уделяем особое внимание, их чистим отверткой.
4.Новые направляющие смазываем пастой, так же немного набиваем в отверстия.
5.Вставляем направляющие и разрабатываем их, чтобы легко ходили внутри.
6.Вытаскиваем их обратно, пыхтя, натягиваем пыльники направляющих. Следим, чтобы все плотно, там где нужно, село.
7.Затем снова вставляем направляющие, натягиваем другие концы пыльников на соответствующие канавки скобы.
8.Еще раз все проверяем, чтобы нигде ничего не заедало и ходило свободно. Если не нравится результат, пробуем еще раз разработать и смазать, если не получается добиться четкой работы направляющих, суппорт будет клинить, скову в этой ситуации лучше заменить.

Последовательность действий по переборке суппорта:
1.Первым делом моем и чистим суппорт, затыкаем чем-нибудь отверстие для тормозного шланга (пластилин не подойдет). Чистить тщательно, щеткой, со средством.
2.Резинки ремкомплекта предварительно (не более 45 минут) замачиваются в специальной жидкости (напоминает глицерин), которая как правило идет в комплекте. Если этой жидкости нет, замачивать в тормозухе.
3.Необходимо отвернуть штуцер для прокачки, делается либо накидником на 11, либо головкой. Я предпочитаю головки, потому что в них 6 граней и риск «облизывания» очень маленький, в отличие от накидников. Если не удается сорвать, используем всевозможные жидкости: ВД-40, жидкий ключ, припарка уксусной кислоты. Откручиваем и лёгинько смазываем той самой медной пастой.
4.Далее выкручиваем поршень. Процедура может быть геморройная, свободно выкручиваются они редко. Лучше сразу подготовиться к худшему, взять газовый ключ и, ухватившись им за ту часть поршня, которая торчит, сделать дело (резьба обычная, правая).
5.Когда будем вынимать поршень с пыльником, выльется оставшаяся часть тормозухи. Если повредили края поршня, не беда, обрабатываем напильником.
6.Вынимаем из цилиндра уплотняющее кольцо, аккуратно, чтобы не поцарапать цилиндр.
7.Осматриваем цилиндр на предмет задиров и царапин, если таковые имеются, то на данном этапе работы по переборке сворачиваются и покупается другой суппорт, если покоцан только поршень, его можно купить новый, главное не ошибиться с диаметром. Если все нормально, то нам повезло, и мы продолжаем.
8.Внутри цилиндра будет видно стопорное кольцо, которое держит направляющую поршня. Это кольцо необходимо вынуть, но осторожно, потому что пружина выстрелит, и с деталями улетит куда-нибудь. Поддевается это кольцо тонкой плоской отверткой через спец. отверстия на конце.
9.Направляющая вынимается пассатижами, предварительно обернутая в несколько слоев ткани, раскачивающими движениями.
10.Малый цилиндр, который будет под направляющей, тоже изымаем (у него закругленные концы).
11.Разбираем механизм привода ручного тормоза, снимаем пружинку рычага, выкручиваем фиксатор-ограничитель.
12.Рычаг со штоком вынимается из суппорта, иногда это бывает затруднительно, поэтому тут все средства хороши.
13.Не забываем все почистить и промыть.
14.Шток привода ручника обязательно смазываем пастой, топчем внутрь, меняем сальник, если он есть (есть смысл менять только, если на штоке небольшая выработка).
15.Сборка привода ручного тормоза, может потребовать еще одну пару рабочих рук, т.к. нужно одновременно натягивать пружину и удерживать шток от поворота.
16.Смазываем малый цилиндрик-толкатель и ставим его наместо.
17.Не стоит закладывать слишком много пасты под направляющую, иначе она может плохо вставляться из-за того, что воздуху деваться некуда. Совмещаем штырек на шайбе с прорезью в цилиндре.
18.На направляющую надевается вторая шайба, цилиндр с лепестками и пружинка. На цилиндр кладется стопорное кольцо.
19.Неплохо было бы зажать суппорт в тиски, надавить на цилиндр с лепестками струбциной с головкой на 10.
20.Тянем струбцину, смотрим, чтобы лепестки попадали в углубление, жмем пружину до упора лепестков в 1ю шайбу.
21.Устанавливаем стопорное кольцо в канавку с помощью шила и отвертки.
22.Осторожно ослабляем нажатие, проверяем, что все держится и не стреляет.
23.Смотрим чтобы цилиндр был чистый изнутри, если что, протираем тряпкой.
24.Уплотнительное кольцо, которое было предварительно замочено, вставляем в канавку цилиндра, смазываем внутреннюю поверхность тормозухой и сам поршень тоже.
25.Надеваем пыльник на юбку поршня (не полностью, немного), а противоположную часть вставляем в паз цилиндра.
26.Наживляем поршень на резьбу направляющей.
27.Натягиваем пыльник как положено до канавки.
28.Необходимо полностью закрутить поршень, при необходимости надавить на него, чтобы не прокручивался.

Последовательность сборки:
1.Тормозные колодки вставляются в скобу.
2.Следим за тем, чтобы они свободно перемещались по направляющим.Желательно почистить напильником направляющие.
3.Возможна смазка направляющих медной пастой.
4.Прикручиваем скобу к суппорту через направляющие, смотрим, чтобы не перекосило колодки.
5.Следует проверить легко ли движется скоба по направляющим, посмотреть, чтобы не заедала.
6.Крутим суппорт, чтобы завернуть тормозной шланг.
7.Ставим собранный суппорт наместо, прикручиваем его с использованием той же пасты, можно графитной.
8.Подсоединяем тросик ручника. Надеваем пружину-фиксатор.
9.Проверяем, чтобы тормозной диск вращался свободно.

Последовательность прокачки тормозов:
Тормозная система Ауди 100 двухконтурная, контуры расположены крест-накрест. Если грамотно заглушили шланг ремонтируемого суппорта, жидкости ушло не много, то в принципе достаточно прокачать только это колесо, а вообще, при утечке тормозухи например, при порванном шланге, необходимо прокачать весь контур, то есть 2 колеса по диагонали.
Способов прокачки существует как минимум несколько. Классический «качай-держи», это если с напарником, и есть способы сделать это одному, предварительно заготовив специальное приспособление.
Чтобы просто и без заморочек прокачать тормоза как с абс, так и без, достаточно подать давление в бачок тормозной жидкости и отвернуть соответствующий штуцер прокачки, а тем временем смотреть пока не перестанет выходить воздух. Подать давление в бачок можно таким способом: изготовить вторую пробку бачка со шлангом, у которого на другом конце будет наконечник с резьбой для накручивания на сосок колеса (переднего левого). Надеваем накидник на штуцер прокачки, надеваем шланг, лучше прозрачный, окунаем его в бутылек с заранее налитой в нем тормозухой (чтоб было видно как идут пузырьки.) Подсоединив шланг к колесу, нам остается только аккуратненько отвернуть штуцер и ждать пока перестанут выходить пузырьки воздуха, очень удобно, быстро и наверняка. Самое главное, это не упустить уровень в бачке, а то воздуха нагонит в систему и станет грустно всем сразу.

6 октября 2014 в 12:37
Ответить