+ 830

Вариант решения проблемы с кнопками подогрева сидений на 166 В связи с тем, что за прошлую зиму у меня заклинило одну кнопку подогрева сидений, а вторая начала трещать + от старого хозяина остались ещё две заклиненные кнопки, а цена каждой в районе 1900 рублей, я решил со временем решить эту проблему координальным способом. Первая мысль была вставить в цепь обычное 30А реле, чтобы кнопка включала только её обмотку, но несколько опытов показали, что это весьма сложное занятие, так как сопротивление обмотки реле гораздо больше сопротивления подогревательного элемента и происходит шунтирование реле. Тогда я сделал следующим образом: Купил две кнопки по 55 рублей каждая по 35А (чип и дип №907855983 с зелёной подсветкой) С помощью растворителя стираем значок фары (10-15 минут) Достаём старую кнопку и отсоединяем разъём. Там четыре провода - красный - это 12В, подаваемые на нагревательный элемент через реле от АКБ, - жёлтый - это теже 12В, но после включения кнопки, - синий - это 12В от ключа зажигания для включения подсветки кнопки, - чёрный - минус для подсветки и светодиода включения кнопки. Данная кнопка имеет зелёный светодиод, который может загораться при включении подогрева. Подсветки нет - я этим пожертвовал, как и отрезанным разъёмом. Берём три провода для подключения к разъёмам кнопки (я взял из старого разъёма от автомобильного реле). Исходя именно из такого положения кнопки подключаем: - красный провод от кнопки с красным проводом из кабеля - зелёный провод от кнопки с жёлтым проводом из кабеля - коричневый провод от кнопки с чёрным проводом из кабеля - синий провод не используем и изолируем его. Но перед тем как всё подключать придётся немного доработать место крепления кнопки. Мой совет - делайте аккуратно и не спеша, в ширину практически растачивать не надо, нужно лишь добавить пару миллиметров в длину. И самое главное, когда решите, что кнопка уже сядет в гнездо, вдавите её не до конца и проверьте - не трудно ли переключается переключатель. Если жёстко - доставайте кнопку и подтачивайте дальше. Если загоните кнопку сразу - то потом замучитесь её доставать, поверьте мне. В итоге получается вот так: При включении загорается зелёный светодиод подсветки. На мой взгляд это достойная замена, так как 35А кнопка переживёт нас с вами и вряд ли подведёт в ближайшие лет 10 так, да и выглядит весьма не плохо. Главное аккуратно.

11 марта 2014 в 01:11
Ответить
+ 830

Замена рулевого наконечника на Alfa Romeo 166 Это легко можно сделать без съёмника, и регулировки сход-развала после, не молотя по рычагам подвески молотком. Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо. Откручиваем не до конца гайку с рулевого наконечника Подставляем под гайку удлинитель для ключа И медленно опускаем домкрат Можно слегка постукивать молотком, но уже чтоб не мешать окружающим и без фанатизма. Затем краской из баллончика брызгаем на гайку Фиксируем подобным образом и откручиваем рулевой наконечник, считая количество оборотов После ставим обратно новый и накручивает тоже количество оборотов. У меня гайка, контрящая рулевой наконечник, не открутилась, поэтому было проще, а вот если бы она сдвинулась - то по краске можно было бы точно поджать до прежнего значения. Ни каких проблем при езде не возникло.

11 марта 2014 в 04:08
Ответить
+ 830

Полная замена тормозной жидкости на Alfa Romeo 166 (аналогично и для всех остальных) Вы удивитесь, но это очень просто и весьма дёшево. Для этого нам понадобится: - запасное колесо - насос для его подкачки - и наипростейшее устройство для прокачки - крышечка со шлангом Это устройство можно купить в любом магазине, оно вообще то для наших жигулей, но подходит и нам Из мануала я вычитал что именно для Alfa Romeo 166 V6 turbo должна использоваться вот такая тормозуха (для других не смотрел) Откручиваем крышку бачка с тормозухой. Берём клизму и удаляем старую жидкость А так ещё смачнее После того как откачали до сеточки и удалили осадок, заливаем свежей тормозухи и закручиваем сверху крышечку от нашего девайса (рекомендую перед началом работы понадёжнее приклеить шланг к этой крышке - ширпотреб, ёшкин кот). Подкачиваем запаску до 2.5 атмосфер. Откручиваем и снимаем заднее правое колесо. Брызгаем WD-40 на штуцер. Снимаем резиновый колпачок Подсоединяем шланг от крышки с бачка тормозухи к ниппелю колеса. Откручиваем штуцер сперва головкой на 11, после можно и накидным ключом. Сперва я стравливал так Но после сделал так - удобнее Скажу сразу, за минуту и даже меньше вытекает пол бачка тормозухи, так что будьте внимательны, не загоните воздух!!! После переходим к левому переднему колесу и аналогично Так как у меня по два штуцера на каждом переднем колесе - всё аналогично. После переходим к заднему левому и потом к переднему правому. Главное не скупиться - проливайте как следует. После возвращаемся к переднему левому колесу и снимаем его. Откручиваем подкрылки, можно только ближний к бамперу. И ищем штуцер рабочего цилиндра Заводим авто, так рекомендуют. Подкачиваем запаску опять до 2.5 атмосфер и подключаем к бачку с тормозухой. Накидным ключиком или головкой на 8 откручиваем штуцер и травим По последней фотке я думаю вы видите, что от туда полилось - ужас, чуть ли не простая грязь!!! В итоге я использовал 2 литра тормозухи. Как результат - прекрасные тормоза и более мягкая педаль сцепления. Прокачивать после таких процедур ни чего не надо - можете поверить. Время - 1.5 часа, так не спеша. Экономия - я думаю сами знаете сколько. Девайc для прокачки стоит 50 рублей (2 бакса). Рекомендую менять тормозуху раз в год и вы забудете о том что выходят из строя главный и рабочий цилиндр и прочие проблемы тормозной системы.

11 марта 2014 в 19:40
Ответить