+ 830

Помогите пожалуйста определить сост. впускнова распредвала хочу купить б/у но как определить что он нормальный?

18 января 2014 в 19:25
Ответить
+ 830

ачем б/у?? новый ставь... ты же не ставишь бушные колодки, или там отработку в мотор...

18 января 2014 в 19:38
Ответить
+ 830

Quadrifoglio Новый немного сложновато найти и неизвесно его качество б/у оригинал может оказатся куда надёжние.

19 января 2014 в 13:29
Ответить
+ 830

Никита писал(а): Quadrifoglio Новый немного сложновато найти и неизвесно его качество б/у оригинал может оказатся куда надёжние. ну смотри визуально, износ кулачков, на характер износа, сравни со своим, (я так понимаю он убитый)

20 января 2014 в 03:31
Ответить
+ 830

Проблема в том что я свой распредвал не видел мне человек когда менял ремни сказал что один кулачёк стёртый и надо менять а откручивать лишний раз клапаную крышку не хочится. Может кто знает какие размеры у кулачков должны быть? (что бы хотябы штангелем прикинуть).

21 января 2014 в 00:42
Ответить
+ 830

Никита писал(а): Проблема в том что я свой распредвал не видел мне человек когда менял ремни сказал что один кулачёк стёртый и надо менять а откручивать лишний раз клапаную крышку не хочится. Может кто знает какие размеры у кулачков должны быть? (что бы хотябы штангелем прикинуть). Ты визуально посмотри каждый кулачок, стёртый носик ты сразу определишь, там будет стёртый метал и носик будет более тупой, чем остальные. А зачем тебе менять распредвал - что такого происходит при работе движка?

21 января 2014 в 04:16
Ответить
+ 830

Никита писал(а): один кулачёк стёртый. очень интересно... а почему один??

21 января 2014 в 21:38
Ответить
+ 830

alfa-dok.by писал(а): Никита писал(а): А зачем тебе менять распредвал - что такого происходит при работе движка? При изношеном распредвале читал что мелкая стружка поподает в двигатель и убивает его. Quadrifoglio очень интересно... а почему один?? Тоже читал что восновном изнашиваются больше первых два кулачка.

22 января 2014 в 16:19
Ответить
+ 830

Никита писал(а): alfa-dok.by писал(а): Никита писал(а): А зачем тебе менять распредвал - что такого происходит при работе движка? При изношеном распредвале читал что мелкая стружка поподает в двигатель и убивает его. Quadrifoglio очень интересно... а почему один?? Тоже читал что восновном изнашиваются больше первых два кулачка. Дружище, оставь свой распред вал в покое. Если двигатель работает нормально и таскает как надо (что сильно зависит от исправности многих других систем), то просто промой систему 5-ти минуткой или 10 и замени масло с фильтром. Все кулачки имеют свойство незначительного износа в процессе эксплуатации, но самое главное они имеют максимально допустимый уровень износа. На некоторых авто это составляет 0.2-0.3 мм, и даже более, так что если твой механник увидел подтёртый кулачок - а движок ещё в норме, радуйся жизни. Другое дело заняться причиной этого. На турбах 166 этот происходит из-за неправильных тепловых зазоров впускных и выпускных клапаном. У нас нет гидрокомпенсаторов, поэтому их нужно регулировать. На всех остальных альфах стоят гидрики - ни каких регулировок не требуется. Но если идёт сильный износ и чётко видно что только на одном кулачке - надо копать глубже...

23 января 2014 в 12:03
Ответить
+ 830

alfa-dok.by Спасиб конечно за совет. Но есть кокоето цоканье после 2,5 тыс. обр. это может быть из-за распредвала? Читал что могут гидрокомпенсаторы стучать. Может есть кто в Минске с кем можно прокатится и скажет что они это или нет? Был бы очень благодарен.

24 января 2014 в 04:26
Ответить
+ 830

Никита писал(а): alfa-dok.by Спасиб конечно за совет. Но есть кокоето цоканье после 2,5 тыс. обр. это может быть из-за распредвала? Читал что могут гидрокомпенсаторы стучать. Может есть кто в Минске с кем можно прокатится и скажет что они это или нет? Был бы очень благодарен. Открой маленький секрет - о каком движке говорим и какой Alfa Romeo?

24 января 2014 в 14:31
Ответить
+ 830

Извеняюсь . Альфа Ромео 156 2.0 , Селик

24 января 2014 в 23:12
Ответить
+ 830

Никита писал(а): Извеняюсь . Альфа Ромео 156 2.0 , Селик уровень масла нормальный?

25 января 2014 в 21:07
Ответить
+ 830

uptrance2day Всё зависит от стиля езды. В среднем грамм 300-400 на 1000 км. Ещё что меня сильно беспокоит если дать газу в отсечку то дым валит белый. (колпачки, гидрокомпенсаторы вобщем пока немогу разобратся).

26 января 2014 в 17:43
Ответить
+ 830

Никита писал(а): uptrance2day Всё зависит от стиля езды. В среднем грамм 300-400 на 1000 км. Ещё что меня сильно беспокоит если дать газу в отсечку то дым валит белый. (колпачки, гидрокомпенсаторы вобщем пока немогу разобратся). Прочитай внимательно и сделай правильный вывод: Белый дым из выхлопной трубы Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают. Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман. Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными. Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины. Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов. В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу). Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня. Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана). Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами. Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока. Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись

27 января 2014 в 12:46
Ответить
+ 830

Спосиб конечно за хороший ответ. Буду надеятся что это не мой случай. У меня раньше Мицубиси Кольт был и дымил он жуть как и в итоге когда разобрали двигатель там были залёгшие маслосъёмные кольца и 3 колпачка свалились. Всё вернули на место колпачки кольца поменяли и дыма как небывало.

28 января 2014 в 07:54
Ответить
+ 830

Никита писал(а): alfa-dok.by Спасиб конечно за совет. Но есть кокоето цоканье после 2,5 тыс. обр... Такая же хрень. Только цокает уже как более 70 тысяч км., а я так до сих пор и не знаю, что это цокает. Но за это расстояние ничего не произошло и я забил на это...

28 января 2014 в 23:54
Ответить
+ 830

GydruS А ты случеем не из Минска?

29 января 2014 в 13:16
Ответить
+ 830

Никита писал(а): alfa-dok.by Спасиб конечно за совет. Но есть кокоето цоканье после 2,5 тыс. обр. это может быть из-за распредвала? Читал что могут гидрокомпенсаторы стучать. Может есть кто в Минске с кем можно прокатится и скажет что они это или нет? Был бы очень благодарен. У меня например новые валы, и гидрики, и всеравно цокает только такой "мягкий, сытый" цокот мне даже нравится.

29 января 2014 в 18:51
Ответить
+ 830

Если у тебя твинспарк, и он издает такой трескающий "дизельный" звук, это скорее всего сдох "варик" вариатор. его менять надо... может это никакие не гидрики и не валы... покажи механику который знает этот мотор!!!

30 января 2014 в 16:03
Ответить